Отчет

Поход на озеро Тобаварчхили

Про озёра Тобаварчхили мне поведал случайный попутчик — пожилой грузин в моё первое посещение Грузии. Старик спросил меня:
— Куда идёшь?
— В Сванетию, говорю.
— Да, там красиво. Сходи  на озера Тобаварчхили, там еще лучше!
С тех пор я несколько раз был в Сванетии, но идея побывать на серебряных озерах не давала спокойно спать. Несколько горных ледниковых озер находятся на Западе Грузии, в исторической области Самегрело (Мегрелии). В переводе с мегрельского языка «тобаварчхили» означает «серебряное озеро». Вот к этим драгоценным озерам мы и направились. Забегая вперёд скажу — пошли и не пожалели! 😉
озеро Тобаварчхили малое

Путь к озерам лежал через Кутаиси. Полюбовались фонтаном с золотыми лошадками в центре города, примерили шляпу на Белом мосту и заночевали в хостеле.
поход в Грузию центр Кутаиси кутаиси белый мост
Да, чуть не забыл: поужинали хинкали. Одной порции из 10 «пельмешек» хватает на двоих, а то и на троих. Утром доедали 😉 Последствия можете оценить сами:
последствия ужина хинкали
С утра отправились смотреть пещеру Сатаплия. Подсветка натечного убранства такая же классная, как и в пещере Прометея. Про разноцветные сталактиты я упоминал в предыдущем отчете, «Из Грузии с любовью».
пещера Прометея в Грузии
Отдельный павильон в Сатаплии посвящён сохранившимся следам динозавров. В этом вся фишка. Если вам интересны такие артефакты, это местечко для вас. Ну и детям понравится, конечно. Особенно фигуры динозавров посреди леса!
сатаплия пещера
Ну и смотровая площадка зачётная. Стеклянный пол, вид на Кутаиси. Но главное — пол!
Сатаплиа
Тут я внимаю просьбам типа: «О, Джонни, я хочу как в синематографе. Прошу тебя, сделай монтаж!» И резко перехожу к самому походу.
Стартуем у моста на реке Хобис Тцкали. Симпатичное место!
Мост через Хобис Тскали
река хобисцкали
Первые два десятка км преодолеваем… в кузове грузовика. Неплохо! За 3 часа оказаться на высоте 1200 м и в 25 км от старта.
поездка в кузове
Этот советский ГАЗ-53 прошел неплохой апгрейд, прямо как у ребят из передачи «Тачка на прокачку». Передний мост тоже ведущий!
Вездеход ГАЗ-53
Изменения внутреннего дизайна незначительны. Рука мастера чуть коснулась салона баллончиком с краской, причем не снимая уплотнителей и стекол. Да и хромированные части окраске не помеха. А вот над поликом кабины пришлось потрудиться. Теперь он с модным линолеумом! Цвет пола гармонирует с удобным диваном, создавая единый неповторимый стиль! Но главное — это техническая модернизация. Видите пару дополнительных рычагов? То-то! Теперь это вездеход! Ну и как в кабине без топора? А вдруг медведь? 😉
незаменимая вещь в кабине
За 300$ этот реальный вездеход завез нас на высоту 1200 м. Хотя по описаниям в сети должен был поднять до 1700 м. Нам водитель сказал, что обычно возит утром туда, вечером обратно за 600 лари (для нас это около 360$ учитывая, что сначала мы покупаем доллары, а потом доллар меняем на лари). Ну да Бог ему судья. Дорога действительно долгая и сложная. Лесовозная. Навстречу попалось с десяток груженых стволами Камазов и ЗИЛов. Разъезжались чудом.
лесовоз в Самгрело
На этом цивилизация и закончилась. Транспорт, мобильная связь, интернет, подзарядка аккумуляторов, маркировка, указатели, дороги, сёла, гостевые дома, лошадки на переправах… Забудьте! Это вам не Верхняя Сванетия, заточенная под иностранных туристов. Только ты и природа. На ближайшие 6-7-8 дней. Как повезет с погодой. Ну и как пойдешь.

Солнечное утро: цветы и приготовление завтрака в пастушьем домике без крыши.
озеро Оходже OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Два дня перед нами шли дожди, и мы очень удачно попали в солнечное окно. Вся природа радовалась погожему осеннему деньку.
бабочка королек
Идти в гору было трудно. Потому что все время отвлекала ежевика. Пройти мимо невозможно — её так много, и такая крупная, как будто специально выращивали!
Ежевика
Кстати, на хребте, по которому мы поднимались в этот день, воды очень мало. Шумит в двух-трех км где-то внизу. Для Кавказа это неожиданная ситуация. Если бы не дожди, наполнившие временные ручьи, нам пришлось бы не сладко! Родник только в самом верху дороги.
родник на хребте
В этом районе как раз и заканчивается дорога. Последний лесистый отрог с живописной полянкой:
хребет
Тут стоит избушка пастухов. Пустая, дверь закрыта на деревянную щеколду. Сделали привал, ибо место шикарное благодаря хорошему обзору:
Поход на Тобаварчхили 3 стоянка пастухов дорога на Тобаварчхили
Дальше путь лежал по альпийским лугам. Деревья на них уже не растут. Зато черника очень даже растёт! Да какая! Кусты по пояс!
крокусы
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA альпийская растительность
Черника — суперлакомство! Вся местная живность согласна.
Между делом набрали мы 1 км высоты. Потом 500 метров сбросили, а потом набрали еще 600… Для начала похода с полными рюкзаками тяжеловато. Но на чернике и ежевике — легко!  😉 Видите красные кусты? Это местная разновидность черники.
Самгрело тропа в горах
Дошли до первого более-менее полноводного ручья — и купаться! А что?
Прекрасное место.
первый водопадик
На одном из привалов смотрю на часы — а там сплошные 23! Мистика, да и только.
магия цифр
Погодка начала портиться. Только что фотографировал желтые цветочки, залитые солнцем и жалел, что нет фильтра. И тут картина меняется. Облака начинают подниматься откуда-то снизу, из долин… И одновременно навстречу им сверху опускаются другие облака… Сговорились!
Поход на Тобаварчхили 4 желтые крокусы Самгрело
Нам как раз во-о-он туда, вверх. По карте тропа размером с дорогу уводит к скалам. На местности тропа растворяется через пару сотен метров… Делаем привал, решаем как быть. Мирослав сбегал посмотреть на тропу и объявил, что путь за перевалом без веревок, касок и прочей романтики нежелателен, ибо отвесные скалы. Выходим на соседний хребет и оказываемся перед крутым, в 60 градусов склоном. Влажные тучи сделали своё дело, намочив траву и кусты рододендронов. Спуск очень рискован. Оступиться — и 500 метров лететь по склону.  Обидно, досадно, но решаем обходить. Безопасность — первое правило.
В итоге набрали, а потом сбросили по 1 км высоты. Эх, грузинские рисовальщики карт! Да вы фору дадите черногорским! На стоянку пришли в темноте. Осенью короткие дни, в 20ч уже ночь.
На стоянке было еще человек 15 грузин. Какие же они шумные и говорлиые! Мне казалось, что они вообще не спали, и радостно перекрикиались переговаривались до самого утра.
Утром погода наладилась:
Поход на Тобаварчхили 6 Поход на Тобаварчхили 7 путь

Идем… вы угадали, снова вверх! 😉
Мимо норовистых лошадок. Темперамент просто искрится во взгляде! Вах!
норовистая лошадка

Немного поднялись, делаем привал. Потрясающие виды! Жаль фото не передает всей красоты. С энергетикой, звуками, запахами…
Синяя точка внизу — лагерь пастухов.
путь на Тобаварчхили
Мы уже под самым перевалом, доходим до первых снежников…
перевал над озером Тобаварчхили
Это какой-то неправильный снег! Вы видели такие снежинки?
— Слющай, дарагой, какой снэг?  Бэлый икра хочещь? 😉
OLYMPUS DIGITAL CAMERA снег под перевалом у озера Тоба
На этом терпение погоды закончилось. Облака опустились, вернее, поднялись к нам. Подул ветер и заморосил дождик. Идем вниз под дождем, что делать. На полпути находим нависающий козырьком камень и прячемся от дождя. Но через 10 минут к нам пришла река! Стоим себе под камнем, никого не трогаем, а тут со всех окрестных скал начинает стекать вода. Мы стоим в кулуаре, как раз в самом низком месте. Получилось, прямо у воды на пути. Буквально за минуту наше сухое убежище превратилось в дно ручья! Валим, нам тут не рады! 😉
Еще немного спуска по снежнику:
ледник у Тобаварчхили
И вот наконец-то долгожданное озеро Тобаварчхили!
серебряное озеро
Это нечто! Невероятной красоты горное озеро! Тут мы поняли, что не зря пошли в поход именно в Самегрело, на озеро Тобаварчхили, оставив Сванетию на следующий раз!
Наслаждаемся!
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Тобаварчхили малое
Вода в Тобаварчхили прозрачная, вечером дно было видно на 4-5 метров. А как оно при свете солнца, увы, не застал. Дождик тем временем притих и дал возможность побродить по окрестностям, посидеть над облаками, попозировать на нависающем камне ))
Поход на Тобаварчхили 1490 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ночью мне снились такие яркие сны и с такими закрученными сюжетами, что Голливуд отдыхает! Сначала к озеру подъехала Газель с группой туристов из Ужгорода. А потом понеслось: подземные секретные тоннели, фашистско-советский город, пришельцы-гопники и прочие радости. Карлос Кастанеда легко мог написать тут своё учение дона Хуана. Плющит на волшебном озере и без кактусов, поверьте! 😉

Утром погода подарила нам еще пару часов солнца. Успели позавтракать и собрать лагерь.
Поход на Тобаварчхили 1493 Вид из палатки на озеро Тоба Озера Тобаварчхили в Грузии
Мирослав сбегал искупаться в озеро и тотчас сбылось пророчество. «Если бросить в озеро камень или искупаться, сразу пойдет дождь».
Магия старой формулы сработала, как немецкий часовой механизм. Успели только дождевики одеть. Проверяльщик, блин! 🙂
По причине «вода кругом» дальше идут телефонофото. Вопросы за качество можно смело задавать китайскому производителю Леново. Фотокамеры жалко мочить, а телефон всё же влагозащищенный! 😉
Поход на Тоба Малое 1

Тропа уводила нас… снова вверх! Да что ж такое! Сколько можно, уже по тучам ходим! — такие мысли будоражили наши умы, пока мокрые и мерзнущие тела двигались вверх с бесстрастным упорством зомби. Тропа тем временем становилась круче. Местами и вовсе вертикальной:
грузинские тропы легки и удобны
А вокруг неотвратимо наступала жесть. Это значит, что к дождю и туману добавился ветер, а спустя полчасика еще и снег. То еще удовольствие — искать в тумане тропу, понимая, что ошибка выбора обернется лишними метрами и минутами, что, в итоге может привести к переохлаждению.
Погода на ТобаварчхилиНо и тут был позитив — мы двигались по ветру! 😉
Про горные тропы — отдельный разговор. А пока что радуемся четкому выходу на перевал! Снег летит параллельно земле. Круто! Обычно часы на руке показывают температуру +32. Это я немного остыл.
перевал между озерами ТобаварчхилиОжидать шикарного вида озера в такую погоду не приходилось. Увидеть бы само озеро, хех! 😉
Поход на Тоба погода гостям не радаСпустились с перевала, ветер немного притих. Используем проверенный метод — прячемся под камнем (вдруг дождь нас потеряет и перестанет лить?)
Поход на Тоба погода уже вообще суперРешаем ставить лагерь, ибо время идет, надо греться, заметно холодает. Замерил часами температуру возле палатки, было +3. Однако, с ветром ощущалось как -3. Да, правду пишут все грузинские сайты: в этот район хорошо идти в конце июля и в августе.  Ну да нам-то что, подумаешь, конец сентября! У нас разведка маршрута.
Вид из палатки радует:
горы над озером Тобаварчхили
Хотелось снега. Лучше холодно, зато сухо. Но с утра заморосил дождик, не дав насладиться красотой большого Тобаварчхили. Приходится сниматься по дождю и двигать дальше. Этот день тоже в основном телефонофотный, увы.
табличка на Тобаварчхили
Шрифт радует! Я такого пока не встречал.
Идем по берегу и представляем, насколько красиво тут в августе! Да, я обещал рассказать вам про маркировку троп в Грузии. Помните, я уже касался этой темы в статье «Особенности трекинга по Сванетии»? Критиковал тогда сванскую маркировку. Но тут, в Самегрело, вообще нет маркировки! В лучшем случае — два маленьких камушка на большом камне. Их еще надо заметить! А вот и один из лучших образцов:
маркировка троп в горах
Такие башенки из камешков — редчайшая редкость. Лениво местным проводникам маркировать дорогу. В основном с лошадьми ходят, а животное идет по запаху. Да и на россыпях камней троп быть не может, только направления. На GPS тоже особо не рассчитывайте — батареи заряжать тут негде. И личное наблюдение: когда человек привыкает надеяться на технику, он теряет навык старого-доброго ориентирования. Компас, карта, мох на деревьях, пепел сигарет, экскременты летучих мышей, следы мочи ягуара — вот ориентиры для настоящего путешественника! 😉
Меня неизменно выручает интуиция, наработанная за 5 лет занятий спортивным ориентированием и за 25 лет походов.
(И еще скромность 😉 )
Идем по тропе. Иногда это просто участки скал.
Поход на Тобуарчхили тропа по скалам
С озера Тобаварчхили обычно возвращаются тем же путем, что и пришли — через малое Тоба Варчхиле, или, как его еще называют, озеро Оходже. Да, так легче, особенно если идти налегке, оставив вещи в базовом лагере. Но возвращаться — не наш метод! Идем в туман.
Поход на Тобуварчхиле туманец
Впереди водопад Магана. Высота 60 метров. Для сравнения — это два 9-ти этажных дома. Шумит громко, вблизи ничего не слышно.
Поход на Тобаварчхиле Вдп Магана
Записали на водопаде пару роликов IceBucketChallenge и побежали греться вниз. С понижением на каждые 100 метров температура растет примерно на 0,62 градуса, если верить метеорологам. Мы им очень верили! Почти безостановочно в течении 3-х или 4-х часов спуска. Туман постепенно отступал.
Поход на Тобаварчхиле краски осени водопады реки Магана
Вскоре показалась стоянка пастухов (конечно же не отмеченная на карте). Зашли к ним погреться, нас угостили чаем и сыром. Вкуснейший сыр! Действительно, несравненное качество. Кругом ведь только горные травы и чистейшая вода. Пытались уговорить нас остаться ночевать в их домике. Как там 6 пастухов помещается — не понятно. Да еще мы с рюкзаками. Нет, идем ниже по реке.
Очередной домик с цветущим двором. Удивительные крокусы…
крокусы Поход на Тобаварчхиле такие крокусы

Через пару километров петляний по зарослям папоротников вышли на ровную площадку, где и заночевали под шум реки и надежды на солнечный день. И он настал! Осенний солнечный день:
туристы в папоротникахВремя переходить реку! Без этого моста вариантов переправиться значительно меньше. Как и шансов, собственно.
река Магана в верхнем течении солнечный день
Теперь только вниз, думали мы. Но тропа думала иначе: то немилосердно набирала высоту, то сбрасывала… Время летело, а мы за час едва преодолевали 1 км. Очень сложный рельеф: скользкие камни, нависающие рододендроны, высотный профиль тропы — вообще сумасшедшая кардиограмма!
По карте наш путь был еще около 30 км. Если очень быстро идти, то это на 3 дня. (А у нас через 2 дня самолет) За два дня такое расстояние проходят только местные суперпастухи. Посоветовавшись накануне с одним из «нормальных» пастухов мы решили срезать и юркнули в нужном месте в соседнюю долину. Хотя «главный пастух» советовал идти долгим, знакомым ему путем. Снова доверился интуиции.
В подарок — новая магия чисел:
Поход на Тобаварчхили еще немного магии
Незаметно пролетели 8 км упорной дневной ходьбы и вот мы встаем на ночевку… под яблоней! Ура, мы на околице старого села, в котором люди не живут со времен Великой Отечественной… Не видно ни остатков домов, ни улиц… Все поглотил лес…
леса самгрелоВолшебный лес Самгрело.
В таком лесу только сказочные фильмы снимать… Самшитовый лес — вечнозеленые деревца или кусты самшита вы можете встретить в любом городе. Растение широко применяют в декоративном озеленении.
зеленый лес
Вскоре тропа вывела через волшебный лес к деревянному мосту. Выглядит это чудо инженерной мысли э… странно. Но конструкция на поверку оказалась вполне надежная.
Поход на Тобаварчхили горная река Магана мост через магану
После лесного сумрака яркое солнышко… Мы не могли такое пропустить и устроили привал с купанием и обедом.
магана
Тут я совершенно слился с природой, приручив пару бабочек 😉
Поход на Тобаварчхили приручаем
Покидаем это уютное местечко и понимаем, что от моста снова ждет подъем на добрых 300 м. Эх!
Поход на Тобаварчхили масштаб
Вскоре на том берегу начинают попадаться старые заборы, домики, пеньки от пасеки…
Поход на Тобаварчхили тын
Через час выходим на асфальт. Давно я так не радовался дороге с твердым покрытием! Кстати, связь появляется тоже только на дороге. Все дни похода связи не было. В итоге мы разведали замечательный новый маршрут на озеро Тобаварчхили. На поход ушло 8 дней. Учитывая две полудневки на озерах и две половины дня на добраться, можно пройти маршрут и за 6 дней. Ставлю в расписание на август 2016. Обязательно надо побывать еще в этих местах!
После похода на последнюю перед самолетом ночевку поехали в Анаклию и застали там сильный ветер и шторм. Но мы ночевали в палатках под пальмами!
курорт Анаклия на границе с Абхазией ветер
Одна палатка выдержала все порывы благодаря алюминиевым дугам, а вот фиберглас полопался. Впрочем, закономерное явление для пластика.
Впервые увидел Анаклию, умытую дождем:
анаклиа
Горной Грузии для меня в этом году, пожалуй, достаточно. И так провел тут больше месяца. Теперь хочется поближе познакомиться с культурной частью.

Петр Тагинцев, руководитель похода
фотографии Евгения Быкова и автора

Ближайшее путешествие по этому маршруту в июле 2017:

Озера Тобаварчхиле


10 комментариев

  1. Mk:

    Петр, почему не работает кнопка Play на этой фотографии? :)))
    http://ipetri.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/Pohod-na-Tobavarchhili-6-meditatsiya.jpg

  2. Коля:

    Скажите, это какой месяц осени, и какие числа?

    • ipetri:

      Это сентябрь, 19-26.
      Поздновато для этого района. Хотя дожди могут заливать и в июле и в августе )

      • Коля:

        А поход вы где заканчивали? В Скури?

        • ipetri:

          Там три более-менее логичных варианта закончить маршрут:
          1) Скури, 2) река Магана — выход на трассу вокруг Ингурского водохранилища, 3) Через малые озера переход в Хаиши
          В этом отчете показан второй вариант.

          • Коля:

            Понятно, просто я когда ходил, мы заканчивали в Скури и в Хаиши, а вот второй вариант пока что не пробовал 🙂

          • ipetri:

            Этот вариант более сложный — большой участок без тропы, примерно 2 — 2,5 км надо двигаться, вчитываясь в карту. Под ногами камни вперемешку с листвой. И еще нюанс — в паводок может смыть мост и тогда переправа через Магану будет проблематична.

  3. Коля:

    А как думаете, на майские на Тобу реально сходить?

    • ipetri:

      Все реально, однако на 70% маршрута будет снег. И я бы по снегу не спускался вниз вдоль водопада Магана, это опасно. Тропинка там узенькая, а лететь очень высоко.

Оставить комментарий

Наверх